日々の生活を好き勝手につづったブログ（My blog is written by inoshita.jp）
2014年06月の記事は以下のとおりです。
パワーＬＥＤ版の改造ライトのレンズが収まりきらないのをどうするか考えた結果、レフレクターを削るか代替を作るのは止め、既存のレフレクターを諦める事にした
そしてレンズを固定するために１ｍｍアルミ板で４ｍｍの輪っか（スペーサーかな？）を入れることにした（熱伝導版を改良する方法もあるが面倒になった）
これでレンズが固定され完成となる（配線が丸見えだが構わない）
早速明るさを比較するため簡易照度計？で確認する
| 300mm | 500mm | 備考 | |
| ５ＬＥＤ改 | 180 | 100 | 3.6V、元となる5LEDの4.5Vより明るい |
| パワーＬＥＤ版 | 80 | 45 | 3.6V、値は小さいが広範囲に照射 |
また、ロードテストのため１５分程放置
パワーＬＥＤ版ではボディがほのかに暖かくなりちゃんと伝導しているようだ
もう少しロードテストすべきだが本日は時間切れ
改造は以下の用途別２種を製作することにして購入パーツ類を決定
①パワーＬＥＤを使用して広範囲を照らせるライト
②高輝度ＬＥＤ数本を使用し長時間利用可能なライト
購入したパーツは以下のとおり
超が付く高輝度ＬＥＤがあったので少しでも明るくしてみるかと購入してみた（後で６０ｃｄ１５度というのがあることに気付く）
まずはＣＬ０１１６を使った実験
５本の超高輝度ＬＥＤを光らせてみたところ
使用される電流も５本で３３ｍＡ、見た目の明るさも頼りない感じ
やはり定電圧でないと明るくない、バッテリ１本の１．２Ｖは断念か・・・
ＣＬ０１１６の入力電圧は３Ｖまで可能なので２本の方法もあるがオシロでもないと調整不可能なので改めて実験することにし当面は３．６Ｖ（単４×３本）で運用することに変更
既存パーツの取り外しは、例の筒を使ってドライバーの柄で叩くことで外すことができた
レフレクター（既存）
カッターで元のＬＥＤの穴をパワーＬＥＤが入るサイズに広げる、また裏側の突起の一部（２箇所）をカッター＆鑢で削りパワーＬＥＤの配線が邪魔にならないようにする
基板（既存）
ＬＥＤとチップ抵抗を取り除き（＋端子はそのままで問題なし）、ＬＥＤが付いていた穴を配線が通るように広げる（１．５ｍｍのドリルで広げた）→ これは後に既存基板とパワーＬＥＤ基板の間の隙間を減らすため配線の邪魔にならない箇所に新規の穴を空け直すことになる
電圧調整用の抵抗は
起電力：３．６Ｖ、パワーＬＥＤ：３．３Ｖ・３５０ｍＡなので、
（３．６－３．３）÷ ０．３５ ≒ ０．８６
１Ωの抵抗を取り付ける
パワーＬＥＤ（新規）
＋－を被覆コードで配線（－は被覆コードでなくても可能である）
熱伝導板（新規）
ライトのボディへ熱伝導させるために追加（５mm×３２mmの１ｍｍアルミ板、両端を５ｍｍ程曲げる）→ 最終的に両端部分は８ｍｍ分あったほうが良いことが判る
熱伝導板はパワーＬＥＤの放熱板と放熱用シリコン接着剤で取り付ける（この部分に１ｍｍの空間できるためコードが入ると思っていたのだがサイズ見積もりミスだった）
組み立ててみるとパワーＬＥＤと熱伝導版の厚みが増えたためレンズが入る余裕が２ｍｍ程しかなくなってしまっていた
無理やり入らないかと押し込んでみたが残念なことに固定できる場所まで入らなくて本日はここまでとする
取り外したランチャー３ＬＥＤと５ＬＥＤのＬＥＤを比べてみると大きさが異なることに気付く
単体で明るさを比べてみても明らかに輝度が異なった
そして５ＬＥＤ版のＬＥＤが今回購入した超高輝度ＬＥＤと同等性能のような感じであった（今回、９ＬＥＤ版とは比べていない）
バージョンアップしたのかな？
今日はもう時間が無かったので、とりあえず５ＬＥＤの基板に付いていた電圧調整用の抵抗を１Ω → ５．１Ωに変更して組み立てた
これでしばらく使ってみよう
LEDライトの改造にあたって改造前と後を評価する方法を考えていた
見た眼ではなく数値的な比較が欲しい
照度計があれば良いのだが、そんな便利な物は無い（一般家庭で持ってる人は少ないだろう）
ふとフォトダイオード（持っていたのはフォトトランジスタ）があったなと、もしかしたらフォトダイオードで電圧か電流を計測すれば良いかも・・・まてまてARMボードがあるじゃないか・・・ADCで数値かすれば良いのだよ
ってことで早速受ける側を製作
本格的に照度を測定する訳でなく比較する値を取得するのみなので、最初はフォトトランジスタにケーブルを付けてARMボードに接続しただけだった（当然ながらADCへの回路上では電圧調整用に65KΩ分の抵抗を付けている）
だが、フォトダイオードがむき出し状態ではやはり暴れるので基板に装着して固定
また、最大100Lxを簡単に超えるのと光を当てる角度で読み取り値が大幅に変わるのでフィルターとしてペットボトルのキャップを付けて完成
真っ白のキャップが欲しかったが大抵はメーカ名や商品名が印刷してあるので鑢を使って消した
計測対象ライトは100均ランチャー３種と10年程前（もっと前かも）緊急用にとヨドバシで購入（当時3K位したかな）したパワーLEDライト
上部300mmと500mmの距離から計測（本来の電源仕様である乾電池でも計測）
| 300mm | 500mm | 備考 | |
| 闇 | 20 | 20 | 明かりなし |
| 3LED | 44(134) | 30(54) | 3.6V(4.5V) |
| 5LED | 77(145) | 42(75) | 3.6V(4.5V) |
| 9LED | 215 | 92 | 6V |
| パワーLED | 1023 | 540 | 2.4V |
フォトトランジスタ：NJL7502L
ADC：10bit
エアコンを設置していない部屋が１つあり取り付けることにした
その際、隣の部屋の室外機が２階のベランダにあり、その室外機の振動がうるさいので１階に移動する工事も同時に依頼したらＫ電気で70Kかかることになる
２年程前に１階の部屋だがエアコンが故障し古いので新品に交換した際、同様に２階から１階への室外機移設工事をＹ電気に依頼した時は40Kと見積もられたので止めた事がある
今回も最初に概算でも良く70Kと言われたら止めたと思うのだが、70Kを支払って工事したのは事の成り行きに理由がある
①店舗で新規のエアコンを選択した後、室外機移動の依頼した時は料金は5Kだった → Ｙ電機の見積もりと比べるとあまりにも安すぎるので「本当に？」と聞くと
②40Kは考えられないと回答・・・が・・・暫くしたら24Kでしたと料金表を持ってきた → まあそれでも良いと考え工事日の詳細に入る
③工事日を決定した後、新規に取り付けるエアコンについて「電源はエアコン専用がありますか？」と聞いてきた → 「ない」 → 「専用電源がないならＫ電機では工事できません」→ （今頃言うなよ！）
④しかたがないので電源工事も頼むことになる → （最大500Wのエアコンなのに専用電源の必要性をまったく感じないだがもう購入を決めたのでしかたない）
⑤しかしブレーカーから追加することになるし電源工事の費用は配線を見てもらわないと判らないと思い１度来てもらって見積もりすることになる（ちなみに店員は○○Ｋ位必要ですといい加減こと言っていたようだが無視した）
⑥新規のエアコンと室外機移設代を支払う → （エアコンの購入に１時間余りかかったような、更に会計で待たされてうんざり）
⑦見積もりに電工さんがやってきて「室外機移設もＫ電機では専用電源がないとＫ電機では工事できません」と言われる → （ここで言うことかよ！そもそも電源は７年間も問題なく使えていたのに1500Ｗの電源を新設することはない）→ 後に見積もりのＴＥＬが入る → 工事日も決まっていたしここまできて止めもなく工事することに
もう少しややこしい流れであったが大雑把に上記のとおりで、結果70Ｋとなった次第である
内訳
今回の総額は新規エアコン代＋αとその電源工事が加わり160K
工事の出来栄えには不満はないが・・・もっと早めに何が必要なのか言って欲しかった
既設室外機の移設工事費は高価って話が多いので今回の費用は目安にでもどうぞ
ところで、Ｋ電機のＨＰでは「専用電源にすることを推奨します」とあるが、「専用電源が無いとＫ電機では工事しません」とは記載していないのでＫ電機に依頼する時は注意する事